胡同是北京的標誌，最能體現古代北京的風貌。我的行程從南鑼鼓巷開始，這是北京近年來最熱鬧最時尚的胡同。到處都是灰墻灰瓦，紅門紅巷，熙熙攘攘的遊客，還有各種假“小資”風格的奶茶店、咖啡館、工藝品店。和全國各地標為老街的旅遊景點沒什麽區別，我對這種刻意打造的過於強勢的旅遊商業區也沒什麽興趣。然而，要安靜下來並不難。從南到北，南鑼鼓兩側整齊排列著八條胡同。轉壹轉，去這些小胡同，遊客和店鋪就少了些嘈雜。在胡同深處，妳仍能依稀瞥見老北京每日的煙火。南鑼鼓巷及其周邊地區曾經是元朝的中心，但在明清時期，這裏是壹個大富大貴之地。在周圍的胡同裏，走幾步就能看到某位名人的故居。過去的達官貴人，如今都成了尋常百姓家，但門口寫著“私宅，不得入內”的字樣，讓人無從探院。槐樹是北京最常見的行道樹。幾乎每條胡同都有幾棵樹，高大粗壯，枝葉繁茂如華蓋。夏天是槐花盛開的季節，細細的花隨風飄落，尤其是壹場突如其來的雨過後，樹上開滿了白花，格外美麗。槐樹是壹種古老的樹種，據說長得很慢。北京胡同的槐樹都老了。走在這樣的樹芽下，在皇城的根下，有著悠長而莊嚴的含義。
從南鑼鼓巷逛到前海再逛到後海，花了整整壹個上午，景區人山人海。好在有些小胡同能讓人感受到壹點老北京的味道。簡單吃過午飯，我叫了壹趟快車去法源寺。法源寺不是壹個受歡迎的景點。快車司機好像對我要去的地方挺陌生的。他跟著導航走，走錯了入口路。最後，他從壹個有清真建築的路口拐進壹條極小的巷子(後來才知道這裏是北京穆斯林聚集地牛街)，終於找到了法源寺景區售票處。
我花了五塊錢進了寺，法源寺簡單，古老，安靜的超乎我的想象。以他的名氣，本以為會像杭州的靈隱壹樣宏大，佛像宏偉，香客眾多，卻藏在胡同片裏，廟門很簡陋，門口坐著許多乞丐。有人來了就喊阿彌陀佛。寺廟的建築采用傳統的中軸線對稱格局。除了鐘樓和鼓樓，其他寺廟如大雄寶殿都和周圍的房屋壹樣低矮，佛像也不高，香客也很少。法源寺乍壹看有點不起眼。但從喧鬧的南鑼鼓巷、後海，進入綠樹掩映的幽靜寺廟法源寺，就像進入了鬧市中的世外桃源，內心平和寧靜。法源寺坐北朝南，有六個院落，七個入口。我從前寺走到最裏面的藏經閣，越走越美。廟裏有和尚打坐，有居士誦經，有佛學院的學生穿著寬大的禪袍穿過大殿。他們正在做中午作業的路上。廟裏有很多貓，壹只大黃貓在大雄寶殿前曬太陽打瞌睡。壹切都很安靜，很緩慢，所以我害怕打擾他們。法源寺植被茂盛，古樹參天。這座廟裏種滿了紫丁香。據說它在春末被分隔成壹片芳香的雪海，現在只看到它們濃密的樹蔭。廟裏的槐樹很高，花開得很細。壹陣風來，花落如雪如詩，唯美浪漫。在寺廟荒廢的庭院裏，每個角落都有壹棵高大的槐樹，地上覆蓋著厚厚的壹層落花，靜如雪，讓人不忍踐踏。
仔細壹看，法源寺其實不壹般。鬧市區的紅墻綠瓦更是古色古香。廟裏的香爐、石碗、經典建築、青銅佛像都很古老精致，很多器具歷史悠久。廟裏有很多文物。藏經閣裏有各種唐代到清代的善本佛經。廟裏也有很多石雕，尤其是石碑。大雄寶殿上有壹塊匾額，上面有乾隆書寫的禦書《法海真源》，大雄寶殿兩側有6塊明清石碑，記載了明代、弘治、萬歷、崇禎、清乾隆、雍正時期的寺廟修繕情況。是法源寺的歷史記載。如今法源寺也是中國佛學院所在地，可見其在中國眾多寺廟中的特殊地位。
壹座法源寺，壹半是中國的歷史，建於唐朝。原名“班哲明忠義寺”，明代改稱“崇福寺”。清雍正年間更名為法源寺，距今已有1300多年的歷史。作為京城最古老的寺廟，它經歷了許多著名的歷史事件，從唐太宗對死去士兵的同情，到宋朝亡國的屈辱，到元朝謝枋得這樣的忠臣，再到明末袁崇煥遺骨夜入本傑明忠義寺...法源寺見證了太多的興衰。離寺廟不遠，我們穿過胡同向北走，十分鐘就到了菜市口。清朝時，譚嗣同等人為了改革，為了家國命運，慷慨地死在這裏。法源寺成為戊戌變法中被斬首的六君子的安息之地，見證了戊戌變法的悲壯歷史。臺灣著名作家李敖的歷史小說《北京法源寺》自出版以來在國內外廣為流傳，使法源寺聲名鵲起。然而，時至今日，這座寺廟仍然保持著它淳樸和慈悲的本性。在我去北京之前，我沒有做好作業。參觀完法源寺後，我莫名其妙地對清末突變的歷史產生了興趣。李敖的北京法源寺自然被列入了我的讀書計劃。
沒有信仰，可以看禪。妳可以漫步法源寺，聽誦經，看槐花落盡，看逗逗寺的黃貓黑貓，也可以坐在臺階前，什麽都不想，感受歷史的塵埃，享受古樸的寧靜，度過壹個沒有我的寧靜午後。